Несмотря на свою простоту, газовая колонка Нева 3208 включает несколько оригинальных технических решений. Часто это ставит домашнего мастера в тупик – кажется, что аппарат работает совершенно вопреки здравому смыслу. Одна из таких проблемных точек – водяной регулятор. Сегодня мы рассмотрим принцип работы этого узла.
Водяной регулятор или, как его еще называют – водяной блок, водяная часть, «лягушка» - одно из устройств безопасности газовой колонки. Водяной регулятор обеспечивает автоматическое включение колонки при включении горячей воды, отключает колонку при выключении водоразбора и защищает от перегрева при слишком слабом напоре. В газовой колонке Нева 3208 «родной» водяной регулятор латунный, с латунными винтами и заглушками.
В продаже часто встречаются регуляторы со стальными винтами и заглушками. Ничего страшного в этом нет, при штатной работе эти детали с водой не соприкасаются и не ржавеют. Если отвернуть восемь винтов, то крышку можно легко снять. В крышке водяного регулятора стоит шток с пластмассовой тарелкой.
Крышка регулятора и основание разделены резиновой или (как повезет) силиконовой мембраной. Если мембрана резиновая плоская, то она работает на растяжение и быстро выходит из строя. Если вы обнаружили внутри именно такую мембрану, то ее надо заменить на силиконовую профилированную, как на фотографии.
Стоимость новой мембраны для газовой колонки Нева 3208 и аналогичных 50-80 рублей. Нижняя часть на первый взгляд совсем простая, там нет никаких уплотнений и движущихся частей, только в левом подводящем патрубке стоит простой фильтр в виде сетчатого ковшика. Этот фильтр ловит все крупные частицы, которые могут привести к нарушению работы водяного узла.
Кажется, что ничего сложного в водяном регуляторе нет. Пока вода течет – давление под мембраной низкое, шток находится внизу. При закрывании крана горячей воды давление возрастает, вода давит на мембрану, шток идет вверх и закрывает газ. Вроде все просто!
Но если посмотреть на работу водяного регулятора, то окажется, что все наоборот. Шток выдвигается при открывании, а не закрывании воды. Да еще с такой силой, что удержать его рукой невозможно.
Принцип работы водяного регулятора колонки Нева 3208
Как же эта штука работает? Посмотрим на чертеж водяного регулятора газовой колонки Нева 3208 в разрезе. Кстати, на этом принципе работают регуляторы почти всех проточных газовых водонагревателей, как отечественных, так и импортных.
Регулятор состоит из основания 1 и крышки 2, скрепленных восемью винтами 3. Между основанием и крышкой стоит герметичная мембрана 4. Над мембраной находится тарелка 7, закрепленная на штоке 6. Шток выходит из регулятора через уплотнение, поджимаемое резьбовой втулкой 5. В правом патрубке основания находится сопло Вентури 11, соединенное каналом с полостью в приливе крышке. В полости крышки расположен стальной шарик-замедлитель 8, положение которого определяется регулировочным винтом 9.
При возникновении расхода воды через регулятор весь поток проходит через нижнюю часть. Сопло Вентури 11 образует местное сужение, что приводит к небольшому увеличению давления в основной камере регулятора и резкому падению давления воды в самом сопле. Простой расчет по закону Бернулли показывает, что при диаметре основной камеры 20 мм и диаметре сопла 3 мм перепад давлений достигает 1 атм.
Сопло через канал сообщается с полостью над мембраной. Получается, что под мембраной давление как в водопроводе, а над мембраной – на одну атмосферу меньше. Эта разность давлений создает силу, перемещающую мембрану 4 и вместе с ней тарелку 7 и шток 6 вверх. Учитывая площадь мембраны, сила на штоке превышает 50 кг! Неудивительно, что удержать шток руками очень проблематично.
При закрывании крана горячей воды проток прекращается, давление в сопле Вентури повышается до давления в водопроводе. Таким образом, давление под мембраной и над мембраной становятся равными, и шток с тарелкой перемещаются вниз под действием пружины, расположенной в газовой части колонки.
Остается разобраться со стальным шариком-замедлителем. При перемещении мембраны вверх вода начинает уходить из полости над мембраной. Шарик-замедлитель частично перекрывает сечение канала, соединяющего крышку и основание, и обеспечивает плавное включение подачи газа на горелку.
При перемещении мембраны вниз вода поступает в полость, шарик током воды перемещается влево и не мешает протоку – газ перекрывается быстро. Плавность включения можно изменять положением регулировочного винта 9. На самом деле там два винта – регулировочный, находящийся внутри, и герметичная пробка, видимая снаружи. Вывинтив пробку, можно вращать сам регулировочный винт. Закручивание винта приводит к более быстрому включению.
Неправильная регулировка, а тем более удаление шарика, как это нередко практикуется даже специалистами-газовщиками, может приводить к резкому включению газовой колонки с хлопком. Ни на что больше этот шарик не влияет и никаких причин удалять его, кроме неумения правильно отрегулировать, нет.
Теперь вы понимаете, что при сборке водяного регулятора после чистки или замены мембраны важно правильно установить мембрану – не перекрыв канал, соединяющий крышку и основание, правильно поставить крышку на основание, совместив этот канал, и правильно установить сам регулятор в колонку – соплом Вентури вправо, к выходному патрубку.
Основные неисправности водяного регулятора газовой колонки Нева 3208
С водяным регулятором может быть связано еще несколько типичных неисправностей газовой колонки.
Колонка не включается при нормальном напоре воды:
- - порвана мембрана, исправляется заменой
- - закис шток, исправляется чисткой и смазкой штока и верхнего уплотнения
Слабый напор горячей воды при нормальном напоре холодной:
- - засорение сетчатого фильтра на входе в регулятор, исправляется чисткой
- - засорение сопла на выходе регулятора, исправляется чисткой
Колонка при открывании кранов горячей воды включается с большой задержкой:
- - засорение канала шарика-замедлителя или заклинивание шарика-замедлителя, исправляется чисткой
- - неправильная регулировка упора шарика-замедлителя, исправляется ввертыванием регулировочного винта на несколько оборотов
Колонка не сразу выключается при закрывании кранов горячей воды:
- - засорение канала шарика-замедлителя или заклинивание шарика-замедлителя, исправляется чисткой
Колонка не включается на полную мощность или гаснет при работе:
- - повреждение мембраны, исправляется заменой
Другие неисправности относятся, скорее всего, к газовой части, другим системам безопасности или внешним факторам, влияющим на газовую колонку.
Комментарии
Это неверно. Если посмотреть на чертеж водяного регулятора, то видно, что шарик стоит в канале, ведущем в глухую надмембранную полость. Никакого сопротивления обратному току воды через колонку он оказывать не может. Об этом же говорится в п. 5.2.5 инструкции по эксплуатации колонки Нева-3208 homo-habilis.ru/bytovaya-tekhnika/206-instruktsiya-po-ekspluatatsii-gazovoj-kolonki-neva-3208. И никакого обратного клапана в конструкции этой колонки (и, думаю, любой другой) нет. Так что не надо выдумывать сказки и слушать малоквалифицированных "газовщиков".
Нет, как-то не приходило в голову обмерять. Но если вы собираетесь точить сопло для колонки, то затея плохая. Новый водяной регулятор в сборе стоит 700-800 рублей. Далеко не каждый токарь возьмется точить сопло Вентури, да и стоит такая работа немало. К тому же даже небольшое отклонение от нужной геометрии даст существенное изменение перепада давления и придется долго подбирать жесткость пружины газового блока.
Если же сопло для других целей, то его рассчитывают под нужный перепад давлений и параметры среды, так что от готового чертежа толка не будет.
Благодарю за информацию, вчера починил свой водонагреватель благодаря Вашей статье и ссылкам из нее на чертежи и принцип работы "лягушки" (ну и видео еще посмотрел)
Еще вопросы такие:
!. сопло вентури - диаметр отверстия в сторону горячей воды около 3 мм, именно из-за него (как я понимаю) такой скверный напор горячей воды ? У меня старая хрущевка, напор не очень, но холодная в 2,5-3 раза "напорнее" (судя по диаметру струи из кранов) чем горячая. Я думал что там все просто забилось (только я использую колонку уже 8 лет-без какой либо профилактики). Но, получается это не трубы виноваты а именно конструктив лягушки ?
2. Я закрутил поджимной винт (тот что шарик в сопле вентуры поджимает)наобум примерно наполовину есть рекомендации как его регулировать правильно ?
3. Поджимной винт "снизу" со стороны фильтра его назначения я не понял и завернул на максимум (сам фильтр развалился от ржравчины и я его не ставил)это на что то влияет ?
2. "Правильные" методы настройки замедлителя мне неизвестны, я настраиваю многократными пробами - закрутить полностью и постепенно откручивая, проверять включение колонки. Но без крайней нужды этот узел не трогаю вовсе.
3. Назначение винтов 10 и 12 на схеме регулятора мне также неизвестны. Пробовал через них промывать регулятор без снятия, но результат нулевой.
2)Сопло, придуманное средневековым итальянцем-естествоиспытателем Вентури - это как поливочный шланг с заплющенным концом: в узком месте скорость воды увеличивается, а давление понижается. Та же сила разряжения (понижения давления при ускорении среды) вытягивает жидкую краску в аэрографе. Само гидроДИНАМИЧЕСКОЕ явление позже "узаконил" Бернулли, а ещё позже (в конце 19 века) применили в газ.колонках Хуго Юнкерс и его коллеги/конкуренты. Альтернативные датчики протока появились лишь в 21 веке: гравитационный датчик протока - с магнитом и герконом ("Termet"), а также турбинка с магнитными лопастями и датчиком Холла ("Selena").
Вот такой ремкомплект у меня
http://www.newgzz.ru/product/remkomplekt-vpg-neva-3208
Подойдет ли она ? Потому что силиконовая выпухлая с краев на видео и фотографиях у Вас на странице
Спорный совет. У меня за 14 лет не превратился. Наверное, в двухтысячных все же знали о нержавеющих сталях и латунях.
Подойдёт, конечно. Это вполне добротная (судя по виду) мембрана, до силиконовых только такие и ставили.
Немного непонятно - открываете в смесителе кран холодной воды после использования горячей? Тогда могу предположить, что нагрелся от горячей воды сам смеситель. Или трубы холодной и горячей воды проложены вплотную и опять-таки холодная подогревается от горячей. В любом случае, колонка не виновата, да и вреда от этого никакого нет.
"Колонка не сразу выключается при закрывании кранов горячей воды:
- засорение канала шарика-замедлителя или заклинивание шарика-замедлителя, исправляется чисткой"
Канал почищен без отвинчивания регулировочного винта. Шарик металлический. Есть новый запасной пластмассовый. Если отвинчивать винт для прочистки , то потом есть ли опасность самостоятельной регулировки ?
Потрясите крышку водяного узла. Если слышен четкий стук шарика в обоих крайних положениях без залипаний, то там, скорее всего, все в порядке.
В инструкции по эксплуатации есть еще одна причина позднего выключения - заклинивание штока газового или водяного блока, и она наиболее вероятна. Если вы разобрали водяной блок, то его шток у вас перед глазами (деталь 6 на чертеже - "грибок"). Шток должен перемещаться плавно и достаточно легко. Если это не так, то нужно все чистить-смазывать, при необходимости - менять шток и уплотнение. Шток водяной части взаимодействует со штоком газовой части, там тоже может быть закисание. При снятии газовой части будьте осторожны, там довольно тугая пружина. Если нет опыта работы с газовым оборудованием, то лучше вызвать газовиков.
Приходится выставлять проток воды практически к минимуму и вода получается 40-42 градуса - горячо.
С чем может быть связано?
(Давление воды в доме слабенькое 5-й этаж)
Я бы посоветовал проверить проток воды во всех точках разбора по времени набора мерной (например, литровой) банки. Если в смесителе ванной банка наполняется ощутимо дольше, то где-то препятствие для воды и надо разбираться с трубной разводкой на ванную или со смесителем.
Также имеет смысл проверить мембрану, возможно в ней трещина или она слишком растянулась, тогда замена.
Больше заочно ничего сказать не могу.
Да, проверял. Загвоздка получается в переключателе (душ-ванна) был пробковый, поставил картриджный - разница не ощутима. А вот если его снять, то тогда проток воды такой-же как и в других смесителях.
Через смеситель 250мл воды набирается за 3.1 сек, а через переключатель 4.6 сек.
Решил проблему так: Убавил подачу газа с помощью крана на стояке. Можно-ли так делать? (штатный регулятор подачи газа и так на минимуме)
Это маленький расход. Получается 4,8 л/мин без смесителя и 3.2 л/мин со смесителем. По нормам смеситель для ванны должен выдавать 10,8 л/мин.
Если колонка устойчиво зажигается и горит, то проблем с убавлением расхода газа на стояке нет, обычно давление газа существенно выше минимально допустимого.
В общем случае чем больше разница диаметров, тем больше перепад давлений на сопле и больше сила на штоке при равном расходе воды. То есть сопло 3.2 должно обеспечивать включение при меньшем расходе (входном давлении) воды.
С другой стороны, сопло Вентури само является местным сопротивлением и создает падение напора. И сопло 3.2 при прочих равных даст большую потерю напора, чем 5.5 и само приведет к ограничению расхода воды.
То есть теоретически на этот вопрос с моим знанием гидравлики я ответить не смогу. Интуитивно мне кажется, что ощутимой разницы не будет. ГОСТ 19910 как 74, так и 94 годов издания требует нормальной работы колонки в диапазоне давления воды на входе от 50 до 600 кПа. Если блоки сделаны без грубых ошибок, то и работать они должны одинаково. Точный ответ даст эксперимент.
Понятия не имею. У меня второй десяток лет стоит Нева-3208 и меня все устраивает, менять на современные нет причин.
Цитирую ДимДимыч:
А чего вы этим хотите добиться? У вас и так не хватает напора для нормальной работы колонки, а вы хотите установить на входе дополнительное сопротивление и еще его снизить?
Цепочка такая: гидравлический напор на входе в квартиру обеспечивает на всем водяном тракте (от стояка по трубам через колонку и до смесителя в ванной) определенный расход воды. Этот расход на сопле Вентури преобразуется в перепад давлений в водяном блоке. Перепад давлений обеспечивает силу на штоке водяного блока. Шток водяного блока, преодолевая сопротивление пружины в газовом блоке, открывает газовый клапан. Вот и думайте, где в этой цепочке вы можете вмешаться. Лично мне кажется, что самое реальное - это именно снизить сопротивление пружины газового блока. Не зря же газовики при жалобах на невключение от низкого напора только так и делали.
По симптомам скорее всего закис шток, мембрана не может его сдвинуть сразу, но потихоньку додавливает и колонка включается. Соответственно, разбирать, чистить, смазывать, при необходимости менять уплотнение.
То есть при открытии крана горячей воды шток не сдвигается сразу? Тогда с этого у нужно начинать - проверить водяную часть (мембрана, подвижность штока), чтобы шток двигался нормально.
Кстати говоря, а какая у вас модель колонки? С этой информацией можно было бы говорить более определенно.
Ну и если после сдвигания штока блок управления не реагирует, то более пристрастно проверить микропереключатель - сопротивление в замкнутом и разомкнутом состоянии.
При правильной сборке водяного узла такого быть не может.
1) Какая модель колонки?
2) Как ведет себя колонка при открытии крана горячей воды?
3) Гаснет ли нормально при закрытии крана горячей воды?
4) Как часто самопроизвольно зажигается, сколько работает до выключения?
5) После чего возникла такая неисправность (сама по себе, после ремонта и т.п.)
все разобрался микрик неработал спс
Подскажите пожалуйста в чем проблема в г.к. Нева 3208
При включении горячей воды из крана сначала идет кипяток с паром.
Во избежании этого приходиться либо постоянно выключать колонку либо оставлять немного открытой горячую воду.
Переехал в квартиру там уже стояла эта колонка поэтому не знаю как она должна работать.
На мой взгляд фитиль очень сильно горит.
жиклер в продаже не нашел
В большинстве колонок с фитилем через несколько секунд после включения идет вода повышенной температуры, сменяясь затем нормальной водой.
Объясняется это тем, что при закрытии воды горелка гаснет не мгновенно, остановившаяся в теплообменнике вода перегревается, а фитиль потом не дает ей остыть. Но пар из крана это, конечно. чересчур. Предлагаю проверить по пунктам:
1. Выключение колонки при закрытии воды. Горелка должна гаснуть практически сразу, задержка не более долей секунды. Если задержка ощутимая, то скорее всего закис шток водяной или газовой части, чистить и смазывать. Менее вероятно, что от перегрева села пружина газовой части и ее усилия недостаточно, это менять.
2. Горение фитиля. В норме фитиль должен омывать край основной горелки, не более. Для этого достаточно длины пламени 4-5 см. Если фитиль существенно длиннее, то проверить жиклер в крестовине, диаметр отверстия около 0.2. Сам по себе он износиться не может, возможно его кто-то рассверлил. Тут замена или, при наличии слесарных навыков, можно попробовать стянуть отверстие.
Также на фитиле есть подвижная часть, можно попробовать отрегулировать ею, но если жиклер слишком широкий, это не сильно поможет.
3. Проверить тягу, при слишком слабой продукты горения фитиля могут не уходить быстро и перегревать теплообменник. Вряд ли приведет к перегреву до пара, но проверить не помешает.
У меня ВПГ 23 - перестала зажигаться основная горелка.
Менял мембрану - не помогло.
В чем может быть проблема?
Так же пробовал надавить на шток газового узла - не получилось его сдвинуть.Должен ли он свободно ходить при снятой "лягушке"?
Я бы во-первых проверил работу водяного узла при снятом газовом узле - выдвигается ли шток и с каким усилием? При исправном водяном узле при открытии воды удержать выдвигающийся шток руками невозможно.
Шток газового узла поджимается очень тугой пружиной, усилие там более 10 кг. Возможно, вы просто приложили недостаточно усилия. Но если он действительно не сдвигается, то разбирать газовый узел и искать причину клина штока.
Основная причина - слабый напор воды. Ищите где сопротивление. Я бы снял водяной регулятор и проверил напор на входе колонки. Буквально, надев шланг на трубу и замерив количество литров в минуту. Потом после колонки, потом до смесителя. В-общем, во всех точках, где это в принципе возможно. Так локализовать проблемный участок и там разбираться детально.
Самые распространенные проблемы - фильтр-сеточка на входе колонки, сопло вентури, но там вы почистили. Возможно где-то в колонке выдавило внутрь трубы прокладку в соединении. Возможно засор в трубах или смесителе.
Проверить мембрану в водяном узле. Если все в порядке, то значит такое распределение гидравлических сопротивлений в трубах горячей и холодной воды от точки разделения труб до смесителя. Напор холодной в смесителе больше напора горячей и расход горячей уменьшается. Соответственно, падает перепад давлений на мембране и клапан уменьшает расход газа.
А вообще температуру горячей воды, согласно инструкции, необходимо регулировать регулятором на колонке.
Значит явно какая-то неисправность, особенно если началось резко. Наиболее вероятна трещина в мембране. Возможно чешуйка ржавчины в сопле Вентури в водяном узле. Может быть, небольшой засор в смесителе в кране горячей воды. Может быть, прокладку где-то в колонке немного выдавило внутрь трубы. Если картина одинакова в кухонном смесителе и в ванной, то точно смотреть колонку.
Посоветуйте пожалуйста, что можно проверить и отрегулировать.
Проверять цепь электромагнитного клапана безопасности. От термопары, которая стоит у фитиля, далее провод к клапану и сам клапан.
Самое элементарное - проверить нормально ли омывает пламя фитиля термопару, бывает сползает. Может быть, прогорает термопара, возможно, что на якоре или электромагните клапана отложения от газа, окисление в местах соединения. Вообще, узел весьма капризный.
А регулировать там нечего. Если на термопаре нет явных прогаров, то можно попробовать выкрутить гайку клапана (куда подходит провод от термопары) и там осмотреть и почистить. Ну или менять все на новое.
Вот в этом и проблема. В работоспособном состоянии поднять пальцем шток газового узла можно, только если палец титановый. Усилие там минимум килограммов десять, а площадь штока мала.
Пока водяной узел сухой, усилия слабой пружины хватает, чтобы закрыть главный газовый клапан. При подаче воды мембрана просто под давлением в водопроводе поднимается и открывает клапан, чему исправная пружина должна противодействовать.
Пружина могла "сесть" из-за перегрева или просто лопнуть, так что работает только ее часть. В газовый узел лезть придется, пружину менять. Все проволочные "усовершенствования" из водяного узла убирайте, сопло Вентури ставьте на место.
А лучше зовите газовиков, какие-то у вас эксперименты нехорошие получаются, без понимания куда и зачем лезть.
Вентури вкрутил сразу, как только хлопнула газовая горелка и загорелось внутри горелки. А проволокой щупал шарик, не заедает ли. До Вашего комментария был уверен, что давление над и под мембраной при выключенной воде уравновешенно, а оказывается снизу всё таки поддавливает.
Полностью очистить шток от возможных загрязнений и отложений, лучше чернильной стирательной резинкой, подтянуть поджимую гайку уплотнения, стараясь шток не заблокировать.
Если не помогает, то купить ремкомплект водяного узла и тарелку со штоком и сальник уплотнения заменить.
Предполагаю, что напор воды у вас не особо хороший, а температура на выходе колонки установлена высокая. Также может влиять, что кран горячей воды старой конструкции многооборотный и закрывается достаточно медленно.
Но это все сопутствующие факторы. Основная причина - медленно гаснет основная горелка, и вода в теплообменнике успевает закипеть. Причин может быть несколько.
1. Села от перегрева и просто от времени пружина газового клапана. Часто газовики сами осаживали их при жалобах на плохую работу колонки на малом напоре воды. Пружину нужно проверить, при необходимости заменить.
2. Туго ходят в уплотнениях штоки газового клапана и тарелки водяного узла. Нужно проверить, очистить от загрязнений (стараясь не царапать) или заменить. Также проверить сальники штоков, их затяжку. При необходимости заменить сальники, собрать без перетяжки, добиваясь легкого перемещения штока без подтекания воды и утечки газа.
3. Проверить перепускной канал в водяном узле, его чистоту, не заклинил ли шарик замедлителя зажигания. При необходимости прочистить, отрегулировать замедлитель.
Думаю, что этого должно хватить для нормализации работы.
Ситуация вполне объяснима. Водяной тракт колонки - по сути одна труба: ввод холодной воды, теплообменник, выход горячей воды, труба горячей воды, кран горячей воды.
При закрытии крана горячей воды вода в теплообменнике закипает, пар расширяется. Продавить в сторону выхода горячей воды невозможно, от теплообменника и далее до закрытого крана горячей воды все заполнено водой, она не сожмется. А вот в сторону ввода холодной вполне продавливается, преодолевая давление в водопроводе. Пар доходит до не особо надежной прокладки и шипит в свое удовольствие. Пар вообще мощная штука.
Деда Саша, а пар таки вырывается из под прокладки в месте соединения гибкого шланга с трубой холодной воды, и рукой к ней не дотронешься...
Кубаночка это колонка на основе Нева-4510. Там газоводяная часть существенно отличается от 3208, с ней дела не имел.
Если это Нева-3208, то вода в запальник может попасть только из газовой трубы, если кто-то напустил туда по стояку воду.
Ну или фантастический вариант - если где-то в теплообменнике протечка и вода очень точно капает именно на запальник.
Больше путей не представляю, водяной и газовый тракт нигде не объединяются, из водяного регулятора вверх в газовую часть вода не доберется..
У меня старая советская газовая колонка, скорее всего Нева или ВПГ (судя по аналогичным картинкам из интернета). Шильдика нет на штатном месте, поэтому точную модель не знаю.
Однако на всех форумах пишут, что в водяном узле колонки должен быть канал регулировки подачи газа с шариком (над соплом Вентури). В моей модели газовой колонки нет такого канала для регулировочного винта. Имеется только конструктивный проходной канал от сопла Вентури в верхнюю часть "лягушки" над мембраной. Шарика нет. Не подскажите - встречались ли Вы с такой модификацией водяного узла и должен ли быть там шарик по умолчанию? (возможно его кто-то когда-то убрал от туда до меня). Как обсуждалось выше, колонка включается с явным "хлопком" в отсутствие шарика. Меня уверили, что это штатный режим работы.
Это старая конструкция КГИ-56. Давно такую не видел. Но вроде там шарика-замедлителя не было.
Хлопок больше зависит от положения пламени запальника (должно омывать край основной горелки), чистоты основной горелки и трубки запальника, наличия тяги дымохода и возможности притока свежего воздуха с улицы.
Я посмотрел конструкцию КГИ-56, она выполнена существенно иначе. У меня водяной узел точь в точь как показано у Вас на картинке в начале форума, за исключением того, что нет канала регулировочного винта, а сделан гладкий проходной канал в верхней крышке "лягушки".
Если нижняя часть полностью соответствует рисунку, то, возможно, это какая-то модификация ВПГ для удешевления производства. Вот здесь в разделе Нева-3208 есть водяной узел, приблизительно похожий
https://www.remontgazovyhkolonok.spb.ru/zapchasti-dlya-gazovoj-kolonki-neva
Судя по форме прилива, шарику там места нет.
С гладкими приливами канала это либо КГИ-56, но там четырехтрубное подключение водяного узла, либо Астра 8910 до 15 модели. но там подключение труб сбоку и есть регулятор протока.
Или маловероятный вариант, что кто-то собрал водяной узел из разных запчастей.
Без фото гадать сложно. Спросите на профильных форумах, типа Мастерград, где можно загрузить фотографию. Или, если получится, загрузите фото на какой-нибудь обменник или облако и дайте ссылку.
Да, у меня водяной узел один в один как показано в ссылке у Невы 3208.
Без сопла Вентури работать не будет. В принципе можете попробовать, ничего страшного не случится, просто колонка не включится. Про шарик все написано в статье, это замедлитель зажигания, без сопла Вентури в нем смысла нет.
А сопло вентури одинаково для марок колонок Нева 3208 и ВПГ 20-1-3-П?
НЕВА-3208 это ВПГ-18. То есть разница между колонками в тепловой мощности - 18 и 20 кВт. Разница в сопле если и есть, то незначительная, чтобы ВПГ-20 могла пропускать чуть больше воды. Так что если посадочные места совпадают (а скорее всего они совпадают, просто по экономике выпуска стандартных изделий), то в работе разницы не заметите.
Не встречал такой конструкции. Нечто похожее было в старой КГИ-56, там шток уплотнялся сальниковой набивкой, потом шла втулка, которая поджималась через пружинку колпачком с двумя лапками, вставляемыми в прорези крышки регулятора.
По логике, конечно, сверху идет резьбовая втулка, потом пружина, затем втулка или шайба, которая выравнивает давление пружины на сальник или набивку. Ну и сам сальник или набивка.
Не видя конструкцию, что-то конкретное сказать трудно. Лучше спросить на профильных форумах с приложением фотографии.
Если это произошло само по себе без внешнего вмешательства в колонку, то практически стопроцентно трещина в мембране или растянутая мембрана. Сама по себе новая мембрана ничего не гарантирует. Разбирать и смотреть.
Цитирую Антон:
Формально сам по себе как газовая арматура с заужениями и поворотами потока газа конечно влияет. Но до этого же он работал нормально. А у него в принципе два состояния, полностью открыт или полностью закрыт, промежуточных нет.
Если газовщик от сетей, то мог поставить дешевую резиновую мембрану, которой порваться не то, что через два месяца, а и через два дня не проблема. Надо смотреть нет ли в ней трещин.
Если мембрана целая, то мог перетянуть втулку уплотнения штока (деталь 5 по схеме регулятора в статье). Шток при этом будет ходить очень туго и прежнего напора не хватит для открытия газового клапана.
Из менее вероятного - засорение перепускного канала в крышке, сбитая регулировка шарика-замедлителя, плохо пробитое или слишком маленькое отверстие в мембране для этого перепускного канала.
Точный диаметр не важен. Шарик должен свободно ходить в канале, но не вылетать из него в полость регулятора. Если это условие выполняется, то работа узла настраивается регулировочным винтом без проблем. Раз 5 мм нормально работает, то такой и заказывайте.