Газовые колонки Нева 3208 (и аналогичные модели без автоматической регулировки температуры воды Л-3, ВПГ-18\20, ВПГ-23, Нева 3210, Нева 3212, Нева 3216, Дарина 3010) часто встречаются в домах без централизованного горячего водоснабжения. Эта колонка имеет простую конструкцию и поэтому весьма надежна. Но и она иногда преподносит сюрпризы. Сегодня мы расскажем что делать, если напор горячей воды неожиданно стал слишком слабым.
Газовая колонка Нева 3208, а если точнее - проточный газовый водонагреватель настенного типа - это устройство для получения горячей воды за счёт энергии сгорания природного газа. Газовая колонка вещь неприхотливая и удобная в эксплуатации. Конечно, по задумке коммунальщиков, централизованная подача горячей воды удобнее, но на практике еще неизвестно что лучше. Горячая вода из трубы идет то ржавая, то еле теплая, а оплата кусается. А уж про пресловутые летние отключения, во время которых обладатели газовых колонок с улыбкой слушают рассказы про нагревание воды в тазике на плите, и упоминать не стоит.
Диагностика неисправности
Итак, однажды утром колонка исправно включилась, но напор воды из крана горячей воды в ванне показался слишком слабым. А при включении душа колонка и вовсе погасла совсем. Между тем холодная вода по-прежнему текла бодрой струей. Подозрение сначала пало на смеситель, но такая же ситуация обнаружилась и на кухне. Сомнений не осталось – дело в газовой колонке. Старушка Нева 3208 преподнесла сюрприз.
Попытки вызвать мастера для ремонта окончились, по сути, неудачей. Все мастера прямо по телефону заочно «диагностировали», что теплообменник забит накипью и предлагали либо заменить его (2500-3000 руб. за новый, 1500 руб. за отремонтированный, не считая стоимости работы), либо промыть на месте (700-1000 руб.). И только на таких условиях соглашались на визит. Но на забитый теплообменник это было совсем не похоже. Накануне вечером напор был нормальный и за ночь нарасти накипь не могла. Поэтому было принято решение провести ремонт самостоятельно. Кстати, точно также можно провести ремонт, если колонка не включается при нормальном напоре – скорее всего, порвалась мембрана в водяном узле, и ее нужно заменить.
Ремонт газовой колонки
Газовая колонка Нева 3208 устанавливается на стене кухни или, реже, ванной комнаты.
Перед началом ремонта необходимо выключить колонку, перекрыть подачу газа и холодной воды.
Для снятия кожуха необходимо сначала снять круглую ручку управления пламенем. Она фиксируется на штоке пружиной и снимается простым стягиванием на себя, никакого крепежа нет. Кнопка клапана газовой безопасности и пластиковая накладка остается на месте, они не мешают. После снятия ручки открывается доступ к двум крепежным винтам.
Кроме винтов, кожух держится на четырех штифтах, расположенных сверху и снизу в задней части. После откручивания винтов нижняя часть кожуха вытягивается вперед на 4-5 см (освобождаются нижние штифты) и весь кожух опускается вниз (освобождаются верхние штифты). Перед нами внутреннее устройство газовой колонки.
Наша проблема находится в нижней, так называемой «водяной» части колонки. Иногда эту часть называют «лягушкой». В функции водяного узла входит включение и выключение колонки в зависимости от наличия или отсутствии расхода воды. Принцип работы основан на свойствах сопла Вентури.
Крепится водяной узел двумя накидными гайками к трубкам подачи воды и тремя винтами к газовой части.
Но прежде чем снимать водяной узел, необходимо позаботиться о находящейся в колонке воде. В крайнем случае, под колонку при разборке можно подставить широкий таз. Но более аккуратно слить воду можно через заглушку, расположенную снизу водяного узла.
Для этого заглушку отворачивают и открывают любой кран горячей воды после колонки для доступа воздуха. Выливается около полулитра воды.
Кстати, через эту заглушку можно попытаться промыть засорение без снятия водяного узла. Это делается обратным током воды. При снятой заглушке (не забудьте подставить ведро или таз) в смесителе на кухне или в ванной комнате открывают оба крана и зажимают излив. Холодная вода пойдет обратным током по трубам горячей воды и, может быть, вытолкнет засор.
После слива воды водяной узел можно снимать без опаски. Откручиваем накидные гайки, немного отводим трубки в стороны, ослабляем три винта на газовой части и вынимаем узел вниз.
Кстати, под левой гайкой в углублении водяного узла находится фильтр в виде кусочка латунной сетки. Его нужно вытащить иголкой и хорошо очистить. У меня этот фильтр при извлечении рассыпался на части от старости. Учитывая, что в квартире после стояка и так стоит сетчатый фильтр предварительной очистки, а трубы металлопластиковые, было решено с новым не заморачиваться. Если трубы стальные или фильтра на стояке нет, то фильтр на входе в водяной узел нужно обязательно оставить, иначе прочищать колонку придется чуть ли не ежемесячно. Новый фильтр можно изготовить из кусочка медной или латунной сетки.
Крышка водяного узла удерживается восемью винтами. В старых конструкциях корпус был силуминовый, а винты стальные, открутить их зачастую было очень непросто. В Неве 3208 корпус и винты латунные. После снятия крышки можно увидеть мембрану.
В старых моделях мембрана была резиновая плоская, поэтому она работала на растяжение и довольно быстро рвалась. Замена мембраны раз в один-два года было обыденной операцией. В Неве 3208 мембрана силиконовая и профилированная. Она при работе почти не растягивается и служит гораздо дольше. Но в случае проблем заменить мембрану достаточно просто, главное – найти качественную силиконовую. И, наконец, под мембраной – полость водяного узла.
В ней обнаружилось несколько небольших соринок. Но главная проблема была в правом выводном канале. Там расположено узкое сопло (около 3 мм), создающее перепад давлений для работы водяного узла. Именно оно было почти полностью перекрыто весьма прочно застрявшей чешуйкой ржавчины. Прочищать сопло лучше деревянной палочкой или кусочком медной проволоки, чтобы не попортить диаметр.
Теперь осталось все собрать обратно. Здесь тоже есть свои тонкости. Мембрана сначала устанавливается в крышку водяного узла. При этом важно не поставить ее вверх ногами и не перекрыть штуцер, соединяющий половинки водяного узла (стрелка на фото)
Теперь все восемь винтов устанавливаются на свои места, их удерживает упругость краев отверстий в мембране.
Крышка устанавливается на корпус (не перепутайте - какой стороной, посмотрите правильное положение на фотографии) и винты аккуратно, по 1-2 оборота поочередно заворачиваются крест-накрест, не допуская перекоса крышки. Такая сборка позволяет не деформировать и не порвать мембрану.
После этого водяной узел устанавливается в газовую часть и слегка фиксируется винтами. Окончательно винты затягивают после присоединения водяных трубок. Затем подают воду и проверяют соединения на герметичность. Усердствовать с затяжкой гаек не надо, если легкая подтяжка не помогает, то требуется замена прокладок. Их можно купить или сделать самостоятельно из листовой резины толщиной 2-3 мм.
Остается поставить на место кожух. Это лучше делать вдвоем, ведь попасть на штифты практически вслепую очень трудно.
Вот и все! Ремонт занял 15 минут и обошелся совершенно бесплатно. На видео то же самое показано более наглядно.
Комментарии
Надеюсь, что вопрос еще актуален. Давайте рассуждать логически:
- газовая колонка зажигается без протока воды.
- значит, газовый клапан на основную горелку открыт. Пружина в газовой части ОЧЕНЬ тугая, сам по себе клапан не откроется.
- если вы в газовой части ничего не трогали, значит клапан открывается по команде водяной части.
- исходя из принципа работы водяного регулятора homo-habilis.ru/bytovaya-tekhnika/204-kak-rabotaet-vodyanoj-regulyator-gazovoj-kolonki-neva-3208, он должен выдвигать шток и давать команду газовой части только при создании разности давлений при протоке воды.
- при закрытом кране давление с обеих сторон мембраны за счет перепускного канала должно быть равным, шток должен опуститься пружиной газового клапана.
- регулятор открывается при закрытом кране, значит при закрытом кране что-то давит на мембрану снизу, а противодавления сверху нет.
- это может быть только давлением воды в водопроводе, вода как раз подается под мембрану.
- противодавления сверху нет, значит проблема в перепускном канале.
Делаем вывод - вода не поступает в верхнюю часть регулятора из-за перекрытого перепускного канала. Возможные причины:
- неподходящая или бракованная мембрана, в ней нет отверстия под перепускной канал (заменить мембрану или аккуратно добавить отверстие в нужном месте).
- нормальная мембрана установлена не той стороной и перекрывает перепускной канал (проверить мембрану на повреждения и установить правильно).
- перепускной канал забит загрязнениями в основании или в крышке (разобрать и очистить канал).
В общем-то все довольно просто. Вода в колонке при нормальной работе выше 100 градусов точно не нагревается, поэтому можно запаять обычным припоем, лучше, конечно, тугоплавким, типа ПОС-25 или ПОС-15.
Воду из колонки надо слить, иначе не прогреете. Вокруг свища хорошо зачистить миллиметров на 5-10 в стороны и мощным паяльником запаять. Слой припоя сделать потолще - 1-2 мм, как заплатка.
Для облегчения прогрева место пайки можно подогреть промышленным феном, будет лучше.
Теперь можно на нашем сайте homo-habilis.ru/bytovaya-tekhnika/206-instruktsiya-po-ekspluatatsii-gazovoj-kolonki-neva-3208
А если напор остается слабым, то нет давления воды в принципе, тут нужно жаловаться или ставить подкачивающий насос.
Колонка может не загораться по разным причинам. Проблема может быть как в водяной части, так и в газовой, и в устройствах безопасности. Для заочного совета информации совершенно недостаточно.
Если не вдаваться в гидравлику, то проблема именно у вас. Где-то, начиная от водопроводного стояка - в трубах, газовой колонке, смесителе. Водоканал дает нормальное давление - это тот самый хороший напор первые 2-3 секунды. Как только появляется расход воды, появляются гидравлические потери, пропорциональные квадрату скорости течения воды в трубе. Надо проверять и прочищать все по ходу течения воды. Советую начать с фильтра в колонке - это самое вероятное место засора, которое нетрудно проверить.
Когда начал выбирать новую, узнал, что существует такой показатель как количество литров в минуту. Измерил. Холодный кран дает 15 литров в минуту. Горячий за колонкой Нева-3208 - только 9.
Беспокоюсь, сможет ли современная колонка, рассчитанная на нагрев 15 литров в минуту на 25 градусов, выдать к горячему крану все 15 при напоре холодной 15. Или 15 литров горячей возможны только при, например, напоре в 20-25 литров холодной в минуту?
Заранее спасибо.
С уважением,
Журавлев Максим.
Беспокойство обоснованное, не сможет. Тут два аспекта.
Первый аспект - тепловой. Нагревание 15 литров в минуту на 25 градусов, указанное в инструкции, отражает тепловую мощность, т.е. физическую способность колонки достаточно нагревать воду при при данном расходе.
Второй аспект - гидравлический. Сможет ли вода пройти через колонку с таким расходом при имеющемся напоре в водопроводной сети? Любая газовая колонка, от старинной КГИ-56 до самой современной импортной, имеет в своей конструкции водяной регулятор, основанный на сопле Вентури. Фактически это существенное сужение проходного сечения, вносящее гидравлическое сопротивление. Плюс теплообменник - длинная труба с множеством поворотов, тоже гидравлическое сопротивление. То есть на выходе из колонки за счет гидравлического сопротивления напор всегда будет ниже, чем на входе. Поэтому при любой колонке расход горячей воды будет меньше расхода холодной.
Будет ли в современной колонке расход лучше, чем 9 литров как у Невы-3208? Вопрос спорный. С одной стороны, в теплообменнике новой колонки не будет накипи и всяких других загрязнений в трубах, которые наверняка есть в старой.
С другой стороны, у новой колонки, особенно произведенной в Китае, вполне может оказаться зауженное сечение теплообменника для экономии меди.
У вас отношение расхода горячей воды на колонке к холодной - 0,6. Я померил у себя на Неве-3208 - получилось 0,69. У соседей на Bosch WR-13 с розжигом от батареек - 0,73, на Vaillant AtmoMAG с розжигом от гидрогенератора - 0,58. То есть все газовые колонки практически одинаковы в этом плане. Гораздо меньше потери напора только у электрических проточных нагревателей.
Вы окончательно склонили меня к мысли пока не менять колонку. Подумывал о Bosch WRD-15 G23. Но если общий поток горячей не увеличится, то овчинка не стоит выделки.
Деградировавшая за 9 лет Нева способна нагреть до любимых мною 40-ка градусов 6,5 литров в минуту из 9(7) текущих из крана(душа). Новая будет способна нагреть все 9(7) до 40-ка. При везении - коэффициент пропускания станет 0.7 - нагреет до 40-ка 10,5(8,2) литра в минуту. Поток воды любимой температуры из крана увеличивается на 38(60)% гарантировано (при везении), из душа - на 7,5(26)%. Попробовал рукой напор холодного душа, настроив на 8,2 литра в минуту. Ощущения иголочек всё-равно нет. Нечего огород городить.
По собственному опыту - было такое же. Вода из душа не то что ощущения иголочек не давала, просто из-за слабого напора все струйки сливались в одну и лилось, как из крана. Оказалось, что дело именно в душе. После замены смесителя все нормально. Иголочек нет, но у нас и у холодной воды напор 9-10 литров в минуту.
Сколько раз ставил водяной регулятор - столько раз ставил его абсолютно сухим. И проблем не было.
Хотя чисто теоретически можно найти объяснение. Например, если мембрана немного деформирована в области перепускного отверстия и при малейшем изгибе сразу его закупоривает. Тогда оставшийся в полости сжимаемый воздух мог начать играть в "батут" и раскачать систему. Ну а вода несжимаема, и ей все-таки приходится проталкиваться в отверстие.
При том, что она зажимается между двумя плоскостями и стягивается восемью болтами.
И ЧИСТО ТЕОРЕТИЧЕСКИ, при таком затыкании, автоматика никак не могла бы работать. (а она работает, только сил водоблока хватает только на то, чтобы открыть малый клапан)
А какой малый клапан? Там вроде с водяным регулятором только один связан, большой и единственный. Или вы не про Неву-3208?
Если Вы разбирали газовый узел, то должны были видеть на ножке грибка, который перекрывает ток газа пружинку - она связана с маленьким клапаном, который видно на грибке сверху.
Эта пружина намного слабее, чем основная, поэтому при недостаточном напоре воды (или по каком-то другим причинам), когда усилие со штока водяного узла недостаточно, открывается только этот маленький клапан - газ горит вполсилы, нагревая воду хорошо если до чуть тёплого состояния. Если попробуете каким-то штырьком вручную нажать на шток газового узла в собранном состоянии, то почуствуете, что на пару милиметров продавливается легко (ход малого клапана), а чтобы надавить дальше, требуется серьёзное усилие - начинает работать основная пружина.
У меня колонка Нева-3208 2004 года выпуска и все как на этом видео www.youtube.com/watch?v=WYQ0HoAaMAQ
Клапан один и это сплошной кусок пластмассы, никаких дополнительных пружинок.
Вот, нашел gazovshik-nadom.ru/product/gazovyj-blok-neva-3208-3210/ Похоже, что вы про это говорите. Скорее всего, это старая конструкция, а потом для удешевления заменили одним клапаном из пластмассы.
Как временное решение подойдет, но не думаю, что продержится долго, нагрузки там приличные. Пока работает, закажите новую мембрану. Найти в интернете для Невы-3208 не проблема, и стоит силиконовая не более 100 рублей
Первое, что приходит в голову - трещина в мембране водяного регулятора. Переток воды между полостями снижает перепад давлений и достаточное усилие достигается только при удвоенном расходе.
Еще вариант - закисание в уплотнении штока толкателя водяного регулятора (ножка "грибка"). Шток ходит с большим сопротивлением и чтобы его сдвинуть нужно повышенное усилие. А потом удержать на месте можно и половинным. Это даже больше подходит под описание вашей неисправности.
В обоих случаях нужно разобрать водяной регулятор, убедиться, что мембрана целая и нерастянутая, а шток ходит плавно и мягко, без чрезмерных усилий.
Мал расход газа на основную горелку. Расход определяется давлением газа и сопротивлением в газовом тракте.
Давление газа можно оценить по форме пламени в горелках газовой плиты. Если и там горит слабо, то давление низкое в газовой магистрали, трясти газовиков.
Если давление в норме, то проверять все по ходу движения газа:
1. Полностью ли открыт входной газовый кран, не забит ли он?
2. Чистота трубной газовой подводки. Иногда колонку подключают тонким гибким шлангом, его пропускной способности может быть недостаточно.
3. Электромагнитный клапан безопасности в колонке. Если он работоспособен, то, скорее всего, он не мешает. Если заклинен в открытом состоянии - проверить, не слишком ли мал зазор.
4. Регулирующий кран (большая круглая ручка регулировки температуры). За ней конусный кран, газ идет по проточкам в конусе. Иногда так обильно смазывают, что каналы перекрываются - почистить конус и корпус крана.
5. Классика жанра - надорванная или растянутая мембрана водяного узла не полностью открывает газовый клапан.
6. Засорение горелки золой, но раз чистили - отпадает.
Я бы поставил на №5, мембрана - это минимум половина всех проблем с газовой колонкой.
Гарантированно встанут Нева 3210, Нева 3212, Нева 3216, Дарина 3010 - то есть такие же.
Из более новых - Нева Люкс 5013 (5016, 5025, 5028) - там есть автоматический пьезоподжиг и регулятор температуры, но в интернете много жалоб на частую течь теплообменника, тонкий очень.
Все остальные, даже Нева других серий, а тем более импортные - полный разброд в присоединительных размерах, даже трубы в другом порядке могут идти.
Лично я не спешил бы менять. Можно купить ремкоплект для колонки, там есть мембрана, сальник штока и куча других запчастей, стоит около 150 рублей. Если поменять мембрану и сальник, то почти наверняка дефект устранится.
Можно купить целиком новый водяной узел, чтобы не возиться, тоже не слишком дорого 800-1000 рублей.
В конце-концов, позовите газовиков, все равно вы им за обслуживание ежемесячно платите, пусть работают и ремонтируют.
Если напор воды слабый, то дело отнюдь не в мембране.
А обращаться нужно в организацию, с которой у вас заключен договор технического обслуживания газового оборудования и которой вы ежемесячно за это платите. Более того, это единственная организация, которая имеет право ремонтировать вашу газовую колонку.
Да, наверное, никак. Теоретически можно последовательно поставить еще один заведомо исправный счетчик, но практически это мало осуществимо.
Можно включить плиту или котел и сравнить расход с указанным в паспорте, но это настолько сильно зависит от давления, влажности, плотности подаваемого газа, состояния горелок и прочих факторов, что результат будет плюс-минус валенок.
Самый реальный путь - отдать на поверку в лабораторию, это вас и так заставят сделать, когда придет срок поверки.
К сожалению, с такой колонкой я не сталкивался, поэтому заочно ничего посоветовать не могу. Ищите профильные форумы или обратитесь к специалистам-газовикам.
Если речь о Нева-3208, то можно предположить несколько вариантов:
1. Фитиль на колонке состоит из двух деталей - одна изогнутая (сам фитиль) и экран, вставляемый в нее. Этот экран держится на трении, его положение можно менять. Попробуйте сделать щель для пламени больше или меньше, может помочь.
2. Еще раз проверьте чистоту крестовины запальника и трубки датчика тяги. Особое внимание на жиклер в крестовине, там очень маленькое и легко засоряемое отверстие.
3. Маловероятно, но все же - слишком велика тяга дымохода и поток задувает слабый фитиль.
Вы, собственно, сами все диагностировали. Если с напора в душе колонка работает как надо, то к ней претензий нет. Может, конечно, быть вариант, что мембрана в водяном узле слегка надорвана, и нужен достаточно большой напор, чтобы зажечь колонку. Это несложно проверить разборкой, но скорее всего это не ваш случай.
Думаю дело в трубной разводке. Я менял стальные трубы после 30 лет службы, там еле-еле просвет в трубе проглядывался. А уж с 49 года что там творится, вообразить нетрудно.
Так что нужно менять разводку, хотя бы горячей воды от колонки. Если ставить металлопластиковые, то это можно сделать самостоятельно, никаких особых инструментов и навыков не нужно.
Основное предположение - сопло Вентури в водяном узле. Оно несимметричное и, вполне возможно, при обратном токе не выполняет свои функции и дает меньшую потерю напора. Тут исправить никак.
И второй вариант, очень маловероятный - в водяном блоке болтается какая-нибудь грязь, которая перекрывает проток только при нормальном направлении воды, сам блок тоже ведь несимметричный.
В любом случае имеет смысл вскрыть водяной блок и почистить все каналы в нижней половине, это несложно, а эффект может дать.
У меня была такая проблема. Решилась так - открутил заднюю гайку, поджимающую ввод от термопары, почистил контакт и плотно закрутил обратно. Но здесь засада - если перекрутить, то можно раздавить контактный пятачок и тогда только замена. На форумах говорят, что узел крайне капризный и разборка - лотерея 50/50.
Также в некоторых колонках в цепь термопары включен датчик тяги (термопредохранитель в верхней части колонки). Можно попробовать перемкнуть его контакты, если все заработает нормально, то датчик под замену.
Кардинальное решение проблемы - замена термопары, клапана и датчика тяги, если он есть.
В том, что гидравлический тракт горячей воды оказывает слишком большое сопротивление. Причин может быть много: забитые ржавчиной трубы, засор в теплообменнике, выдавленная в полость трубы прокладка в соединениях в колонке, неисправный смеситель.
Я бы сделал так:
1. Проверил расход холодной воды в литрах в минуту
2. Отсоединив подающий патрубок от водяного блока в колонке и надев отрезок шланга, проверил расход на входе в колонку. Если существенно ниже, то проблема в подающей трубе.
3. Аналогично на выходе колонки, если ниже - то проверять и ремонтировать колонку.
4. Снять смеситель и проверить расход без него. Опять-таки, если ниже, то проблема в трубе от колонки, иначе в смесителе.
Дело весьма хлопотное, но других вариантов мне в голову не приходит.
Думаю, что стоит прочистить весь газовый тракт запальника - начиная от каналов в конусном кране, все трубки и главное - жиклер запальника. Скорее всего, есть загрязнения и когда открывается большое проходное отверстие на основную горелку, давление газа падает и запальнику уже не хватает
Если резко поменялся, то это хорошо. Скорее всего засор на сетке фильтра перед водяным узлом или на сопле вентури. Читайте статью, разбирайте и прочищайте.
Заочно тут сказать сложно. К тому же, если у вас нет возможности ремонтировать колонку самостоятельно или с чьей либо помощью. то придется последовать совету мастера.
Однако я бы делал так:
1. Проверка входного напора. Кран холодной воды должен давать по самому минимуму 6 литров в минуту.
2. Проверить расход горячей на кухне и в ванне. Если и там, и там напор одинаковый и значительно слабее напора холодной, то дело, скорее всего в колонке. Иначе менять или чистить смеситель.
3. Определиться с течью. Для этого снять кожух и внимательно все осмотреть. Течь именно при протоке воды немного странно. Колонка находится под бОльшим давлением в состоянии когда входной кран открыт, а кран смесителя закрыт. Может быть, выдавило прокладку в каком-то соединении. Кстати, вполне возможно, что деформировавшаяся прокладка перекрыла сечение трубы, от этого и слабый напор. В любом случае течь устранить.
4. Все-таки разобрать водяной узел, прочистить полости и каналы, особенно входной сетчатый фильтр и сопло Вентури.
5. При снятом водяном узле попробовать промыть колонку обратным током воды. Для этого открыть на кухне или в ванной краны горячей и холодной воды и заткнуть излив. Естественно, не забыв подставить под левую присоединительную трубу водяного узла емкость для воды. Лучше, чтобы не допустить разбрызгивания, надеть на трубу отрезок шланга.
6. И если ничего не изменилось, то вот теперь можно подозревать забитый теплообменник. Его, кстати, можно промыть средством от накипи, это намного дешевле замены.
Спасибо за подробный разбор. Многое прояснело :)
Помогите, пожалуйста, понять такой ход событий: включается на максимум вода в ванной (метров 8 от колонки) напор с виду нормальный, горелка горит слабо, температура воды 42С. Открываю на 1/4 кран в кухонной мойке - горелка разжигается в полный рост и в обоих кранах через минуту-другую t достигает 60С. Выключаю кухонный - t падает обратно. Давление холодной 4b.
Водяной узел разбирал - чистил (грязи особо не было), мембрана с виду ОК (хотя я её только помыл и смазал шток - на разрыв специально не изучал).
Логику не могу понять - почему при дополнительном отборе горелка горит заметно сильнее?
Заранее благодарен,
Глеб
В 95% случаев при такой симптоматике виновата мембрана - небольшая трещина или разрыв, снижающий перепад давлений между камерами водяного узла.
Вот здесь https://homo-habilis.ru/bytovaya-tekhnika/204-kak-rabotaet-vodyanoj-regulyator-gazovoj-kolonki-neva-3208 есть описание работы водяного узла. Шарик работает в узле замедлителя зажигания. На требуемое давления воды для зажигания колонки он влиять не должен. Единственный вариант - если регулировочный винт закрутили полностью от души, заглушив полость над мембраной. Но это маловероятно.
Из вариантов:
1. Если напор горячей воды после колонки значительно меньше напора холодной, то накипь или засор в колонке или трубах.
2. Закисание штока газовой части.
3. Мембрана плоская и слишком тугая, что не дает ей нормально растягиваться. Если так, то лучше заменить на силиконовую профилированную.
4. Если колонка так работает с самого начала, то бракованное или рассверленное сопло Вентури.
Здравствуйте,Вам у удалось исправить эту неисправность,у меня тоже самое,поделитесь пож-ста
При открытии протока воды в газовом тракте открывается основной газовый клапан. При этом давление в тракте перед ним, откуда идет отвод на запальник, немного падает. При наличии загрязнений в жиклере запальника и трубках к нему этого может оказаться достаточно для гашения пламени.
Еще вариант - система безопасности от погасания пламени. Для колонки НЕВА-3208 это толстая алюминиевая трубка, идущая от крестовины запальника в верхнюю часть колонки. Проверьте ее на чистоту. Также возможно. что тяга дымохода недостаточна. При этом продукты горения от основной горелки удаляются недостаточно интенсивно, и эта трубка затягивает их вместо свежего воздуха, что и гасит запальник.
Коротко: проверка наличия и достаточности тяги дымохода, чистота всего тракта запальника от каналов конусного крана до жиклера, чистота трубки системы безопасности.
Все стандартно - проверьте мембрану в водяном регуляторе. Если повреждений нет, то тогда дело в гидравлике - потеря напора воды при прохождении колонки и трубной разводки до смесителя в ванне слишком большая, а открытие крана холодной воды в смесителе уменьшает расход горячей до критического, и колонка гаснет.
Из простых мер - проверка и очистка фильтра и сопла Вентури в водяном регуляторе. Сложнее - очистка теплообменника от накипи, если она присутствует. Но дело может быть и в трубах, особенно если они старые стальные, тогда только замена.
Правильный ответ - позвать того мастера, который ремонтировал.и спросить.
А вообще, если что-то должно двигаться, но не двигается или двигается с трудом, то требуется смазать. Для этого нужно снять кожух колонки и отвернуть два винта передней крышки конусного крана. Делать аккуратно, там сильная пружина. И сразу запоминайте как стоит конус и шток, легко собрать неправильно.
Конус и посадочное место очистить от старой смазки, особенно отверстия и каналы. Затем смазать. Я использую самодельную графитовую смазку из литола и графитового порошка, работает годами без проблем. Есть готовая графитовая смазка в автомагазинах. Главное не переусердствовать, лишняя смазка может перекрыть каналы, особенно запальника. Сборка в обратном порядке.
Не понимаю вопроса. В колонке Нева-3208, если она включена, поджиг горелки (фитиль) работает всегда, независимо от работы главной горелки и протока воды. Это нормальный режим работы.
Теперь более понятно. То есть если пользоваться холодной водой в кухонном смесителе, а потом закрыть воду, то на пару секунд включается основная горелка колонки.
В целом причина ясна, при закрывании крана происходит скачок давления в трубе холодной воды, который и поднимает мембрану водяного узла. Скорее всего, у вас хороший напор воды, а смеситель современный с четвертьоборотными керамическими кран-буксами.
Но в исправной колонке такого быть не должно. В норме при неработающей колонке давление с двух сторон мембраны должно быть уравновешено через перепускной канал (там, где находится шарик №8 про рисунку в статье https://homo-habilis.ru/bytovaya-tekhnika/204-kak-rabotaet-vodyanoj-regulyator-gazovoj-kolonki-neva-3208). Скачок все равно влияет, но канал это влияние существенно сглаживает.
Таким образом, первое - это проверить чистоту этого канала в крышке водяного узла, состояние и легкость перемещения шарика замедлителя зажигания №8, чистоту сопла Вентури.
Но скорее всего, дело в ослабевшей пружине главного газового клапана в газовой части. В свое время даже многие газовики сами укорачивали или осаживали эти пружины, чтобы обеспечить работу на малом напоре воде. Может быть, у вас так и было сделано, а потом напор возрос. Или просто некачественный материал пружины и она постепенно села сама.
Попробуйте при снятом водяном узле вручную поднять шток газового клапана. В норме сделать это пальцем практически невозможно. Если слабо, то тогда менять пружину.
Если это короткая трубка от входного патрубка к водяному регулятору, то вполне возможно. Единственное, что у таких шлангов небольшое сечение, особенно на штуцерах, может упасть напор. Дальше от регулятора к теплообменнику не стоит, там приличный нагрев.
Колонка 3208.
1) Над лягушкой, в том месте где крепится на 3 винта к газовой части стала просачиваться вода ( чуть-чуть )
Причина в трещине мембраны или может быть в чём-то другом ?
2) При длительной работе, когда выключаешь воду, а фитиль продолжает гореть иногда стал появляться звук - цыканье. Цык-цык-цык, достаточно тихий, но в метре от колонки слышно. Выключаешь до конца, включаешь до фетиля - звука нет.
С чем может быть связано ?
Заранее благодарю
Мембрана не виновата, так как при нормальной работе вода находится и под, и над ней.
Дело в сальнике, который уплотняет шток водяного регулятора. В простейшем случае можно просто немного подтянуть втулку, которая поджимает сальник (гайка сверху регулятора, доступна при снятии). Тут нужно не переусердствовать и не перетянуть до блокировки штока. Если не помогает, то заменить сальник, они есть в ремкомплектах к колонке.
Цитирую Игорь:
Не встречался с таким. Скорее всего, просто тепловое расширение и нагрев воды, фитиль все-таки достаточно мощный нагреватель.
Ваше мнение ??
Скорость гашения основной горелки легко проверить визуально. Но шарик-замедлитель при выключении не должен никак влиять, там канал сделан таким образом, что шарик не может его перекрыть при обратном ходе. Для успокоения можно просто проверить шарик на заклинивание и канал на отсутствие загрязнений. Но вообще для колонки с фитилем такая особенность является нормой. По принципу действия сначала прекращается проток воды, а только потом гаснет горелка, поэтому вода в теплообменнике все равно перегревается. А фитиль потом не дает ей остыть.
Производитель в инструкции по эксплуатации, по крайней мере для НЕВА-3208, запрет на это не оговорил, так что формально это разрешено.
Если напор воды в водопроводе мал, то прибавление холодной воды в существенных количествах просто погасит колонку. А если напор хороший, то такое регулирование приведет к уменьшению расхода воды через колонку и, чисто гипотетически, к увеличению скорости образования накипи в теплообменнике. Практически, при нормальной по жесткости воде, на пару десятков лет эксплуатации колонки хватит в любом случае, раньше сломается что-то другое. По крайней мере, в нашем 80-ти квартирном доме с колонками такие запреты пытаются распространять только свежие квартиранты, которые что-то где-то от кого-то слышали, но колонку увидели впервые.
Вообще температуры воды устанавливается на комфортном значении один раз в начале дня при включении колонки и далее не трогается до отключения вечером. При необходимости небольшое уменьшение температуры смесителем вполне допустимо. В особых случаях, когда требуется вода существенно более высокой/низкой температуры на длительное время, регулируется ручкой на колонке.
Если после удержания кнопки в течение 30-60 сек запальник после отпускания гаснет сразу и без раздумий, то однозначно выход из строя элементов электромагнитного клапана безопасности - термопара, сам клапан, термопредохранитель (если присутствует) или неконтакт в цепи между ними.